短期集中で寿司 宅配
ふりかけ的な存在そのものが、食生活の周辺であり、おまけ的な、必要以外の僅かな、微かな部分だから、当然のことではあるのだが。
ご飯もの、米食との相性で考えるなら、米食のはじまりとともに、ふりかけ的な食べ方ははじまっていたと、容易に想像できるだろう。
ご飯ものの先駆けとして、お粥があると考えていいだろう。
やはり初期農耕社会では重湯または粥の形態で穀類を摂取することが行われていた。
その理由は穀類の生産がまだ乏しかったからであり、当時の名残を示すものに七草粥がある。
七草には春の七草と秋の七草があるが、これを粥に炊いてたべる習慣は古代中国からもたらされたものである。
代表的な七草は「セリ・ナズナ・ゴギョウ(ハハコグサ)・ハコベラ(ハコベ) ・ホトケノザ(コオニタビラコ) ・スズナ(カブ) ・スズシロ(ダイコン)」の七種であるが、このように野草と野菜が入り混じった粥が、正月七日に神に供えられ、家族がこれを食べる慣習が、ひとつの行事として体系付けられたのは平安時代であった。
これが古代人の食習慣を示すものであることはまちがいない。
粥という文字が弓へンに米をはさんだ形になっていることからも伺うことができる。
いうまでもなく狩猟の獲物が古代人の常食であり、米は珍奇食または貴重食だったことを示している(安達巌稲作の伝来ルートについては、いまだ諸説あるようだが、いずれにしても、技術とともにその食し方、食材と合わせたよい取り合わせとしてのメニューも、同時に伝えられたことだろう。
七草粥のように、儀式的な意味をもつ食べ方は、素直に取り入れられた可能性が高い。
七草粥については、平安期以降定着したとされてはいるが、縄文時代後期(紀元前回世紀頃)ひえの伝来食から、すでに一部では七草粥も食べられていたことがうなずける。
稲とともに、稗、粟、黍、蕎麦などの穀類、野菜ではゴマ、シソ、瓜、加工食品として粥、塩、塩辛の到来。
なんと現代のふりかけの要素が、すでにこの時期に十分そろっている。
味の基本となる塩を人類が必要とするのは、植物食を中心にしはじめてからといわれているは塩がふくまれているので、動物食だけであれば、塩はそれほど必要とされなかった。
ところが農耕のはじまりとともに、植物食へと移行する。
たしかに動物の肉はおいしい。
でもそれだけ、そればっかりではどうだろう。
おさしみやステーキのあとのご飯やパンはおいしい。
チーズもチーズだけ食べるより、パンと重ねたほうがずっとおいしいし、漬物もご飯があればいい。
穀類をベースにした食スタイルは、かなり普遍的な流れとして定着している。
七草に話をもどすと、せっかく七草を集めたのだから、形そのままでのせるほうが意義深いとも思えるのだが、細かく刻むことで、香りもより強く、しかも粥のなかで鮮明な緑をみせるという、彩り。
単純なメニューではあるが、数千年にわたって、連綿と受け継がれている。
ここでひとつ仮説をたてよう。
ふりかけのルーツは、稲作の伝播とともに、すでにその萌芽はあった。
る穀類を飾るものとして、七草や塩辛など、少量ながら、彩りや味わい、け、うまさを引き立てる役割になってきたといえるだろう。
ふりかけのルーツは七草粥にあり。
日本文化を語るとき、大陸からの影響の大きさを思い知らされる。
中国大陸、朝鮮半島経由のさまざまな知恵に支えられてきた私たちだが、稲作については、生物学、考古学など各領域で研究が進められるたびに、定説が覆され、縄文から弥生期への時代設定までが、危ういものとなっている。
イネに畑作物としてサトイモとダイズがこれまた有カード視されだしている。
当然ながら米食よりも前に、それらを主要食料にした生活がかなりの期間つづいたことになる。
ということは日本で農業がはじまってからのちに、サトイモから米への主食の転換がおこなわれたわけである。
人間は食生活にかんして相当に保守的なはずだ。
いったん定着した主食が別のものに取ってかわられたとすれば、その新しい主食にそれまでの主食を駆逐するにたるだけの絶大な魅カードがなければなるまい。
米のその魅カードとはいったい何なのか? この謎は容易に解けそうもない(筑波常治「主食文化としての穀物」前出『講座食の文化・日本の食事文化』所収) 。
揚子江下流から東シナ海を渡り、北九州へ伝えられたという稲作だが、日本の風土は、稲作に最適だったわけではない。
部分的に適していただけである。
大量の水と高温というこつの稲の成育条件は、梅雨とそのあとにくる夏の猛暑によって解決され、品種改良で、北海道という高緯度帯での米作りをも可能にした。
温帯でありながら、夏だけは熱帯と同じ気候という自然環境。
手ぬきできない米作りと平行して、気候にまかせた多様な栽培植物を手軽に実らせる環境に恵まれていた。
米のあるところに、ふりかけあり。
ふりかけは常に、ご飯とともにある。
どんなにふりかけ好きの人でも、ふりかけだけを食べることはない。
知人のライター佐藤朗さんが、ふりかけ特集の記事を書くためにふりかけだけを食べ(なめ) 続けていたら、だんだん味がわからなくなって と笑うが、それもそのはず、ふりかけはその何倍ものご飯あっての物種。
ご飯を常食しない食文化圏には、ふりかけの存在も望めないことになる。
ならばご飯を食べる固には、必ずふりかけがあるというのだろうか。
品物韓国のふりかけまずは隣の韓国に目を向けてみよう。
ライン宮廷料理の流れをひきついだ韓定食は、皿数だけでも三0種以上が華やかに並ぶ。
韓定食は、ごぼう、大根、白菜、胡瓜など五種類のキムチにはじまり、ラッキョウの醤油漬け、スジ肉の煮込み、豚パラの煮物、タコとニラ炒め、生栗、玉子焼、エビの塩焼、甘辛く炊いた牛肉、ニシン、わかめときゅうり、もやしスープ、シンプルなおすまし、魚介のキムチ炒め、チシャやエゴマの葉、テンプラ風の衣をつけた揚げもの、ホタテの貝焼き、肉をはさんだ焼き豆腐: ::といったおかずにコチュジャンや酢醤油、アミの塩辛といった調味料の小皿とご飯、おこげのお粥。
印象的だったのはあつあつのご飯。
韓国のお屈では、炊きあげたご飯を韓国特有のステンレス製茶碗に入れてふたをし、保温器のなかに入れている。
たくさんのおかずを食べながら、白いご飯が欲しくなる。
トンデモン一方、東大門市場の屋台で食べたビビンパ。
生野菜はもちろん、唐辛子で和えた野菜や海藻が色とりどり、二0種類ほど並ぶ。
熱い白ご飯のうえに、こちらが選んだ具を適当にのせたあと、コチュジャン系のタレをかける。
大胆にもどんぶりのなかに鋲を突っ込んでザクザクと切って、できあがり。
あとは自分で念入りに混ぜて食べる。
具のないシンプルなスープがセットになったヘルシ!なバランス栄養食である。
と、精進でもいいから、わかめのおつゆをつけます。
白いご飯とわかめのスープがセットになっているのです」(I毛直道『韓国の食」平凡社) 。
ビビンパの混ぜ食べについては、日本にはない食べ方のように思えたが、ちらし寿司というか、ばら寿司感覚で、野良作業や祭のように大勢でそろって食べるときに、最もポピュラーなメニューになる。
また白ご飯や一汁三菜、二汁五菜といった御馳走感覚も日本と近いものがある。
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